Установка деревянных дверей

2.23.2. Установка деревянных дверей Инструмент: рулетка 3 метра, уровень 1 — 1,5 м, молоток, дрель, перфоратор, торцевая машина, миниатюрная циркулярка, фрезеровальная машинка, ножовка с мелким зубом, стусло, бур диаметром 6—8 мм (или другого необходимого диаметра), сверла по металлу диаметром 2, 3, 5 и 6 мм, желательно иметь еще и длинные сверла, сверла перьевые по дереву диаметром 8, 10, 12, 16, 20, 22 мм, набор коронок по дереву до диаметра - 75 мм, отвертки и биты, шило, стамески острые и качественные: широкая, узкая и полукруглая, нож или скальпель, остро заточенный карандаш, наждачный камень. В отличие от металлических входных дверей деревянные двери чаще всего поступают на установку не в сборе, но в комплекте, а именно: дверное полотно; облицованный брус с уплотнителем для изготовления дверной коробки (2 вертикальных и 1 или 2 горизонтальных); наличники для оформления дверного проема с двух сторон. Петли, запорная фурнитура и доборы для оформления дверного портала в стандартный комплект поставки чаще всего не входят. Я представляю на суддва правильных варианта установки деревянных дверей. Это вариант А и вариант Б. 1. Сборка дверной коробки (классический вариант). Брус дверной коробки бывает двух основных типов: брус прямой подрезается для стыковки между собой под углом 90° или на ус под углом 45° (рис. 2.23.2.1). Брус скругленный подрезается для стыковки между собой только на ус под углом 45°. Прямую подрезку выполнить проще, ее можно выполнить при помощи механического стусла, подрезку же на ус подуглом 45° вручную выполнить достаточно качественно проблематично, рекомендую воспользоваться торцевой отрезной машиной. Перед использованием бруса его нужно проверить на кривизну и отбраковать те из них, которые не выдерживают никакой критики, кривой брус подлежит обмену. Если обнаружился такой брак у брусьев, то существует вероятность того, что и дверное полотно может быть с недопустимыми отклонениями от плоскости, чаще всего дверные полотна плохого качества скручиваются по вертикальной оси, в таких случаях говорят, что у вас дверь пропеллером. Такие дверные полотна тоже отбраковываются и подлежат обмену, а лучше возврату. Проверить дверные полотна можно, положив их на заведомо ровную плоскость, например, на достаточно мягкий пол (линолеум, пробка). Дверная коробка чаще всего собирается на чистовом полу, поэтому пол нужно укрыть картоном. Это защитит и пол, и дверь от царапин и потертостей. Вариант А - классический. Дверное полотно укладывают на обрезки брусьев на такой высоте, чтобы под полотно с торцов свободно заходил брус коробки так, как это должно стать в итоге, после установки двери (в четверть). Не нужно сразу отрезать вертикальные брусья под размер полотна, можно ошибиться. Сначала вертикальные брусья коробки нужно соединить верхней перекладиной, ориентируясь по размерам дверного полотна. Зазор между торцом дверного полотна и коробкой должен быть не менее 3—4 мм. Только после сборки верхней перекладины можно точно и по месту отметить линию реза вертикальных стоек. Расстояние от пола до низа дверно -го полотна равна 7—10 мм. При этом нужно учитывать горизонтальность пола в месте установки конкретной двери. При отклонении горизонтальности пола в зоне открывания двери в сторону увеличения нужно и расстояние от пола до низа дверного полотна увеличивать на столько, чтобы дверь при открывании не задевала пол. После отрезания вертикальных стоек их желательно временно скрепить снизу любой до -ской для придания дверной коробке жесткости. Разумеется, если дверная коробка предусмотрена с порогом, то она после сборки уже имеет достаточную жесткость для даль-нейшей работы с ней. Рис. 2.23.2.2 Вариант Б — «по месту» (рис. 2.23.2.2). Дверная коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна, это дает возможность установить дверной блок в проеме с высокой точностью. Для этого сначала врезаются все петли в одну (несущую) вертикальную стойку дверной коробки и в дверное полотно. Разумеется, работа по врезке петель немного упрощается, ведь один брус легче и меньше всей собранной дверной коробки. Далее стойка с врезанными петлями крепится (наживляется) к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется строго вертикально, и на нее одну сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу дверного полотна, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Но часто стены имеют наклон, поэтому возможно небольшое отступление от вер-тикальности, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна в любом положении. Регулировку нужно выполнять с обязательно смазанными петлями. Необходимо также проверить, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения которое оно будет занимать в установленном блоке). Лишь после окончательной регулировки несущей стойки ее полностью фиксируют к стене. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3—4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ней и уже верхним краем двери. В итоге, учитываются и люфт петель и форма самого полотна. Клиньями можно выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна. 2. Врезка петель в несущую вертикальную стойку коробки и в дверное полотно. Петли должны быть врезаны заподлицо, т. е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т. к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна садиться в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае они не должны превышать 0,5— 1 мм. Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Хорошего результата для вырезки скругленных участков можно добиться, используя специальный электроинструмент - фрезер. Вырезку участков без скруглений точнее сделать вручную с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля. Проблематична врезка фурнитуры в окрашенные по автомобильной технологии коробки из МДФ. Т. к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается. Поэтому для таких дверей лучше использовать фрезер. Врезать петли можно и сразу к одной несущей стойке и уже затем собрать на полу дверную коробку. Но новички в этом случае часто ошибаются при соединении верхней перекладины дверной коробки, что приводит к выбраковке целого бруса. 3.Установить коробку в проем (рис. 2.23.2.3). Выставить при помощи деревянных клиньев по уровню несущую вертикальную стойку. 4.Навесить дверное полотно и, прикладывая измерительный уровень к торцу дверного полотна, проверить его положение. При помощи шурупов и клиньев добиваются вертикаль-ности и неподвижности дверного полотна. 5.Полностью закрепить несущую стойку. 6.Выставить вторую вертикальную стойку по притвору (рис. 2.23.2.4). Полотно должно по всей длине прилегать к стойке. 7.Полностью закрепить вторую стойку. 8.Установить распорки либо вставить в щели закрытой двери между полотном и коробкой технологические прокладки из картона, ДВП, линолеума и т. п., либо и то, и другое (рис. 2.23.2.5). Зазор между дверной коробкой и стеной заполните монтажной пеной. Пена кристаллизуется в течение 24 часов, но практика показала, что пена продолжает расширяться еще продолжительное время. Поэтому рекомендую для монтажа дорогихдеревянных дверей использовать пену с малым выходом, которая специально про-изводится для монтажа оконного профиля из ПВХ. После высы-хания излишки пены срезаются, клинья вытаскиваются или сре-заются. Неровности и щели зашпаклевываются. 9.Установить запорную фурнитуру. Замок врезается в полотно по инструкции к нему. Лекало для разметки сегодня прилагается почти к каждому замку или ручке. Ответная часть врезается в коробку. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом, например, клеем ПВА. Поворотом ручки язычок убираем внутрь полотна, дверь закрываем, выдвигаем язычок, оставляя отпечаток на коробке. По этому следу делается выборка в коробке и врезается запорная планка. Способы крепления дверной коробки разнообразны. 1.Только на монтажную пену. Плюс — нет отверстий в дверной короЙке. Минусы: сложность предварительной установки только на одни распорные клинья; дверь может сдвинуться или упасть от разного давления пены по периметру коробки; нельзя таким способом установить дверь в тонкую стену, например, санузел. 2.Сквозное крепление. Плюсы: крепость конструкции, удобство в регулировке при монтаже. Минусы: наличие видных отверстий (диаметром 8—10 мм) под установочные шурупы (их в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками). Лично я почти всегда пользовался этим методом с последующим запениванием, но крепления вертикальных стоек делал под петлями (2—3) в несущей стойке и под запорной планкой (одно) в другой стойке. Таким образом, отверстия под установочные шурупы не видны. Конечно, такой способ более долог, для регулировки приходится несколько раз снимать дверное полотно и отвинчивать петли с несущей стойки. Но результат стоит того. 3.Крепление на уголки или на прямые подвесы для кре пления профиля (рис. 2.23.2.6). Плюсы: крепость после за пенивания; удобство регулировки коробки даже без деревян ных клиньев; отсутствие крепежных отверстий в коробке. Минус: метод не применим после готовой чистовой отделки стен, так как крепление производится в плоскость стены и это место нельзя закрыть наличниками. 4.Установка с «черновой коробкой» — только плюсы, Рис 2.23.2.6 кроме дороговизны (двойная работа). Все проемы, в которых приходится устанавливать двери, не имеют правильной формы. Проемы могут иметь какую угодно форму, но только не прямоугольную. Задача установки дверей значительно упростится, если поставить «черновую коробку» — так называют встраиваемый в дверной проем каркас из толстой широкой доски. Если он выставлен строго вертикально, то процесс монтажа дверного блока значительно упрощается. Более того, сильно упрощается и процесс монтажа дверных доборов (порталов). Устанавливать «черновую коробку» имеет смысл только в случаях полного капитального ремонта стен и для упрощения сглаживания стен штукатурными растворами в районах дверных проемов. Заделка швов. Нельзя заполнять швы алебастром (гипсом), он расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки. Однако это можно сделать густо за-творенными штукатурными растворами как на цементной, так и на гипсовой основах. Следует всегда помнить о том, что чрезмерное увлажнение дверной коробки приведет к ее короблению, поэтому растворы должны быть очень густыми. Поэтому же желательно проклеить дверную коробку в местах контакта с раствором скотчем (или покрасить), а в открытых местах коробку можно, только на время данной работы, оклеить малярным скотчем. Однако большинство швов лучше заполнить монтажной пеной, а остальное зашпаклевать. 2.23.2.1. Оформление дверного (оконного) проема Толщина стен всегда и везде разная. Основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8—9 см. Поэтому для качественного оформления дверного портала выпускаются расширительные планки или доборы (порталы). Доборы выпускаются фирмой—изготовителем дверей и облицованы тем же материалом и также, что и дверное полотно с коробкой и наличником. Если фирма—изготовитель не доукомплектовывает дверь порталами, то зачем нужна недоделанная дверь? Доборы в основном ставятся с внутренней стороны двери, а со стороны открывания двери на себя (в основном) наличники прибиваются сразу к дверной коробке внахлест на стену. Однако предусмотрена возможность делать порталы даже одновременно с обеих сторон двери, например, дверь в середине глубокого 1,5-метрового проема. В каждом брусе дверной коробки с каждой ее стороны сделан паз для крепления в нем расширительных планок. Доборы прибиваются или приклеиваются к деревянной обрешетке в случае глубоких порталов или к цельной доске в случаях неглубоких порталов. Причем всегда нужно начинать с крепления верхних планок портала и лишь затем переходить к боковым. Завершающий этап в установке двери — крепление наличников. Наличники чаще всего крепят финишными гвоздями, иногда клеят и даже просто вставляют в пазы. Углубив гвоздь в тело наличника, след от него можно заделать либо шпаклевкой поддерево, либо воском нужного оттенка. Часто наличники изготовленные из МДФ, распушаются в месте вбивания декоративного гвоздя. В этих случаях в местах вбивания в обналичку гвоздей нужно просверлить отверстия немного тоньше гвоздя, но обязательно не насквозь, и откусить кусачками головку гвоздя. Нижний конец наличника упирается в пол, при этом, несмотря на то, что наличник значительно тоньше плинтуса, он должен закрывать щели между покрытием пола и стеной. Если двери в санузел расположены рядом друг с другом (от 10 см до 1 метра) и при этом их низ находится на более высоком уровне, чем у остальных, то наличник в этом случае делают опирающимся на плинтус, поскольку чересчур частое чередование наличника и плинтуса выглядит плохо. Стыковать плоские наличники можно по-разному, но фигурные наличники в большинстве случаев состыковывают «на ус» под 45°, запиливать рекомендую торцевой машиной. Легче всего это выполнить, если поверхность дверной коробки и стены, в которой установлена дверь, совпадают. Но даже небольшой угол наклона или малейшее отличие в форме профиля и в ширине наличника создают для установщика определенные проблемы. Т. к. обычный запил уже не может обеспечить точную стыковку, приходится подбирать угол на глаз, делая новый срез или подтачивать наличник. Но в любом случае хорошим результатом считается, если зазора в месте стыковки наличников нет совсем, в крайнем случае он не должен превышать 0,5— 1 мм. Сначала запиливают и прибивают (наживляют) два вертикальных наличника. Затем под них вставляют верхний наличник и делается отметка (например, слева) для реза с одной стороны. Делается рез по отметке. Левый наличник прибивают и к нему приставляется верхний наличник. Отмечается линия реза с правой стороны, при этом вертикальный наличник должен быть поверх горизонтального. Делается рез по отметке, и все наличники крепят по месту. Если верхний наличник отметить и отрезать сразу с двух торцов, то чаще всего он получается короче необходимого размера.

Сдача-приемка работ< Предыдущая		Следующая >Установка дверей

Tags:

Энциклопедия ремонта Квартира 42

You are searching

Главное меню

Внимание