Устройство стяжек

Устройство стяжек

2.9.2. Устройство стяжек Инструмент: уровни (ватерпасы) разной длины (1; 1,5; 2 м) можно на подставке нивелир; ; правило прямоугольного сечения с ватерпасом длиной 3 м; рулетка не менее 3 м; карандаш малярный; правило трапециевидного сечения (1,5,2,2,5, 3 м); лопата совковая и штыковая; электромиксер или бетономешалка в зависимости от объема работ (см. п. 2.5.1.4. «Миксеры»); кельмы; ведра; кисть маховая; шнурка; перфоратор; непромокаемая обувь; шпатели, гладилки и терки; емкость для замеса достаточного объема раствора. Устройство стяжки всех полов до запланированного уровня. Это очень хорошо делать до начала всех остальных строительных монтажно-отделочных работ, особенно на объектах (и квартирах) больших площадей, в которых перегородки будут изготавливаться преимущественно из ГКЛ или системных профилей. Такие перегородки легко демонтируются или передвигаются на другое место, при этом уровень пола остается всегда неизменным. Примером могут служить торговые комплексы, в них общая стяжка изготавливается после возведения всех несущих стен, а все перегородки (часто и кирпичные) возводятся после общей стяжки, часто (перегородки из системных профилей) прямо на чистовой пол, облицованный керамическим гранитом. Дальше будет рассматриваться устройство стяжки в одной комнате, так как ее устройство во всех комнатах ничем не отличается. Еще раз напоминаю, что стяжку нужно (лучше) изготавливать, предварительно заложив в нее необходимые коммуникации, если они есть в проекте. Предотвращение просачивания влаги. Серьезной проблемой изготовления стяжки в уже сданных в эксплуатацию или в уже жилых домах является большая вероятность просачивания влаги через плиты перекрытия на нижний этаж. На рис. 2.9.2.1 представлен примерный порядок работ по значительному уменьшению вероятности просачивания влаги из стяжки на нижний этаж, но вероятность все равно не исключается. jане-еньчи-эго по-.чтобы ;мыч->нес 10 мм, но гкугре-югу ска-iro по-:круп-средним кетного .дела-пьболь-та к по раз ;ставке I не ме-. Зм); ло-ютобъе-з; пер-замеса зрительно | стяж-:зероят-с. 2.9.2.1 гроятности ! не исклю Следующий этап — отмерить по стенам от линии горизонта к полу уже высчи-танную величину до уровня будущей стяжки (рис. 2.9.2.2), рассматриваемую выше в главе 2.9.1. «Разметка. Нахождение единого уровня пола», например, это расстоя-ние равно 1235 мм. Отмерить и нарисовать отметки на стенах на уровне будущей стяжки достаточно всего в нескольких местах. Это зависит от того, параллельно каким стенам вы будете располагать маяки (направляющие) для изготовления по ним стяжки. На стенах, параллельных будущим направляющим, нужно нарисовать горизонтальные отмет-ки (если стяжка достаточно толстая) на расстоянии 20—35 см от углов для последую щего натяжения околостенных шнурок, также между этими отметками на каждой из параллельных стен нужно сделать промежуточные отметки(ку) через каждые 1,5—2 м в зависимости от гибкости маяка для последующего натяжения промежуточной шнурки. Рисовать отметки на стенах, перпендикулярных будущим направляющим, нужно в местах примыкания маяков к стене, в принципе это делать не обязательно, достаточно натянутых шнурок, но сданных отметок легче начинать выставлять высоту маяков, более того, часто в малых помещениях вообще можно обойтись без натягивания шнурок, при этом выставляют маяки с помощью длинного правила с ватерпасом, ориентируясь на рассматриваемые отметки. Два пристенных маяка у противоположных стен нужно располагать не ближе, чем на расстоянии 10 см от стены (обычно 20-35 см). Расположение промежуточных маяков между пристенных маяков и их количество зависят от длины трапециевидного правила (или обычной ровной доски), которым вы собираетесь изготавливать стяжку по этим маякам («рельсам»), рекомендую для толстых стяжек, начиная от 4 см и выше, правило длиной 3 м, а для тонких стяжек правила не длиннее 2 м. От правила выбранной длины нужно вычесть 15—20 см на рабочий нахлест правила за маяки, например, если выбрано правила длиной 3000 мм, нужно вычесть из этой длины 150 мм, получаем, что промежуточные маяки нужно располагать не реже (можно чаще), чем через 2850 мм. Эти отметки нужно рисовать вертикально внизу стен, перпендикулярных маякам. Далее нужно отмерить нужное расстояние, в нашем случае 1235 мм, от линии горизонта вниз в местах будущих примыканий торцов маяков к стенам, эти от-метки нужно рисовать горизонтально. Крепить и натягивать шнурки можно двумя способами: забивать или завинчивать крепежный элемент (гвоздь или шуруп) либо в стену, либо в пол. Крепеж элемента в пол применяется достаточно часто (см. рис. 2.9.2.3а), особенно при устройстве тонких стяжек, но у этого способа есть небольшой недостаток — ни шнурка, ни крепеж не соприкасаются с отметками на стене, поэтому ее нужно выставлять на крепеже при помоощ короткого ватерпаса, что может снизить уровень точности измерений. Более того, на натянутую шнурку можно случайно наступить, не заметив этого, что приводит к ее соскальзыванию по крепежу вниз, чтобы уменьшить вероятность соскальзывания шнурки, рекомендую очень осторожно пользоваться гладкими крепежными элементами, например, гвоздями. Крепеж элемента для натягивания шнурки в стену при изготовлении стяжки применяется реже, в основном при выполнении толстых стяжек. Однако начиная с 3,5—4 см высоты стяжки рекомендую применять именно этот метод. При накидывании петли шнурки на крепеж поперек (рис. 2.9.2.36) никаких неясностей и неточностей обычно не возникает, но такое расположение крепежа в стене является скорее исключением из правил (колонны, наружные углы и т. п.). Для изготовления стяжки обычно требуется накидывать петлю шнурки на крепеж вдоль его оси (рис. 2.9.2.Зв), что делает невозможным и неправильным использование обычных гвоздей и шурупов. Для этого нужно обязательно пользоваться шурупами Г-образными (они точнее) или с кольцом. Г-образные шурупы нужно ввинчивать, располагая головку шурупа горизонтально и, если необходимо, регулировать уровень небольшим поворотом шурупа. Достоинствами крепежа элемента для натягивания шнурки в стену при изготовлении стяжки являются: повышенная точность и невозможность сбить выставленный таким образом уровень как простым наступанием на шнурку, так и ее случайным или намеренным обрывом. Установка специальных маяков. После натяжения всех шнурок можно приступать к установке поперек них маяков для стяжки. Маяки нужно устанавливать обязательно по очереди, один за другим, иначе можно не заметить, что соседний, еще не выставленный маяк, приподнял или опустил одну из натянутых шнурок. Однако это в большинстве случаев относится только к довольно гибким и тонким маякам. Для начала нужно выставить маяк «'на сухую» (см. рис. 2.9.2.4а), подкладывая под него разные осколки плитных материалов: ГВЛ, керамическая и подобная плитки и другие материалы, не содержащие древесины, которые оставляют внутри стяжки. При этом маяк не должен касаться шнурки, а должен находиться ниже на 1 —3 мм, это расстояние уйдет при подкладывании раствора. После этого затворяется раствор, желательно такой же, из которого будет изготовлено «тело» стяжки, но я часто пользовался сухими штукатурными смесями на гипсовой основе, они быстрее схватываются. Добавлять в цементный раствор гипсовые штукатурки новичкам в строительном деле не советую, время схватывания раствора обычно намного меньше, чем необходимо для установки одного маяка, но таким раствором удобно и достаточно бь стро фиксировать маяк (рис. 2.9.2.46) на его «подставках» или «столбиках», кото рые более правильно нужно называть марками. Совсем тонкие и поэтому гибкие мая ки желательно фиксировать по всей его длине (рис. 2.9.2.4в). Маяки можно изготовить самим из раствора, этот метод дольше и может оказаться менее точен, но зато с его помощью можно изготавливать стяжку прямо с самой высокой точки пола (с нуля), приняв эту точку за уже готовую выставленную марку. Поэтому этот метод не только экономит на материале маяков, но и позволяет несколько уменьшить высоту стяжки, что уменьшает расход раствора. Этим методом я часто пользовался при сглаживании неровностей стяжки, принимая за ноль уровень у входа в комнату из коридора, тем самым стяжка в комнате получалась вровень с нетронутой стяжкой в коридоре. Для изготовления маяка из раствора нужно на необходимом месте под натянутыми шнурками или с помощью правила с ватерпасом установить марки (см. рис. 2.9.2.5а) — состоят из осколков плитных материалов: ГВЛ, керамическая и подобная плитки и другие материалы, не содержащие древесины, которые часто оставляют внутри стяжки. После схватывания марок по ним правилом необходимой длины изготавливают маяки (рис. 2.9.2.56) из того же раствора, из которого будет изготавливаться «тело» стяжки. Для ускорения схватывания цементного раствора нужно добавить в него немного штукатурки на гипсовой основе. После того как раствор даст усадку (1 --10 часов), маяки еще раз окончательно ровняются раствором. Такие маяки из цементного раствора обычно бывают готовы к использованию через 1 —2 дня в зависимости ОТ ТОЛЩИНЫ слоя. После изготовления или установки маяков заканчивается самая сложная «тонкая» работа и начинается самая тяжелая и грубая, а именно: •замес раствора в бадье, непосредственно на полу, в ведрах, лопатами, миксером или бетономешалками в зависимости от объема работ; •подача готового раствора или бетона на место изготовления стяжки носилками, ведрами или совковыми лопатами (очень полезный совет — раствор для толстой стяжки должен быть очень густым, он даст меньшую усадку и не растрескается, а также уменьшается вероятность подтопления нижнего этажа); •протяжка трапециевидным правилом стяжки по выставленным маякам (см. рис. 2.9.2.6а). Раствор правилом тащить легче, если немного подергивать правилом в стороны и одновременно тащить его на себя. Если толщина стяжки большая, до 15 см, в книгах по строительству рекомендуется ее делать в 2—3 слоя. Рекомендую первый слой изготавливать раствором с достаточно крупным теплым или холодным наполнителем, а второй слой без наполнителя, и не ждите, когда нижний слой окончательно схватится, укладывайте на него верхний слой сразу после того, как по первому слою можно будет ходить (обычно через 15 часов), если долго ждать, верхний слой может через несколько месяцев потрескаться; •дополнительная протяжка трапециевидным правилом стяжки по выставленным маякам после того, как стяжка даст основную усадку (1 —2 дня); ® извлечение маяков или марок из стяжки, если есть в них дальнейшая необходимость или они изготовлены из древесных материалов, с последующей заделкой выбоин и канавок; •затирание поверхности стяжки (рис. 2.9.2.66) деревянными или полиуретановы-ми терками под рулонные напольные покрытия, в случаях с «плавающими» полами можно и гладилками или шпателями, в случае с керамической плиткой это операция излишняя и даже может навредить. Затирать нужно начинать с того момента, когда по поверхности стяжки можно будет ходить, обычно это одни сутки или один рабочий день (8—10 часов) после дополнительной протяжки стяжки. Место затирания нужно немного смачивать водой, а в местах довольно глубоких царапин и выбоин нужно подкладывать под терку разведенный для этого раствор. После выполнения каждой операции и достаточного схватывания раствора стяжку можно покрывать укрывочным материалом (полиэтилен), это увеличивает время высыхания стяжки тем самым, уменьшая вероятность ее растрескивания во время высыхания, но это сильно увеличивает вероятность просачивания влаги на нижний этаж.

Наливные полы< Предыдущая		Следующая >РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ

Tags:

Энциклопедия ремонта Квартира 42

You are searching

Главное меню

Внимание