Ремонт квартир в Балашихе
Квартира 42 Ремонт квартиры Санузел Укладка плитки на стены

Укладка плитки на стены

2.15.3. Укладка плитки на стены Как уже говорилось выше, плитку можно укладывать несколькими способами, каждый из них имеет право на существование и достоин описания и представления в этой книге. 2.15.3.1. Укладка на раствор горизонтальным способом Укладка плитки таким способом выполняется с помощью цементного раствора 1:3с добавкой клея ПВА для пластичности с разной толщиной слоя от 5 до 35 мм. Накладывать на сухую плитку такой раствор нельзя, плитка из него слишком быстро всосет воду (как губка), и раствор потеряет свои связующие свойства, последствие — раствор пристанет к стене, но плитка не пристанет к раствору и будет бухтеть. Чтобы этого не случилось, плитку нужно замачивать, погружая ее на 0,5—10 минут в воду в зависимости от степени всасываемости воды плиткой. Можно, как указано во многих книгах, сначала промазывать плитку жидким раствором, но при тонких слоях раствор все равно слишком быстро обезвоживается. Накладывать раствор нужно кельмой плиточника, равномерно распределяя его горками по тыльной поверхности плитки, при этом нужно накладывать раствор, ориентируясь на толщину слоя для каждой плитки. После приклеивания плитки выдавленные излишки раствора удаляются, а пустоты по периметру или по углам плитки нужно заполнить. Недостатком укладки плитки на толстый растворный слой является то, что при укладывании очередной плитки она «отталкивает» от стены соседнюю, только что уложенную плитку. После провешивания стены и отбивки горизонта на нужном уровне выкладываются целые плитки первого горизонтального ряда. Для этого сначала устанавливается одна плитка, например, крайняя левая непосредственно по месту и другая вспомогательная крайняя правая. Обе плитки очень важно установить строго горизонтально и вертикально, причем во всех плоскостях плитки. Более того, обе плитки нужно выставить в одной плоскости. Этого можно добиться, ориентируясь на натянутую шнурку или с помощью правила нужной длины. Предварительно желательно привернуть к стене подставочный прямой профиль или ровную доску (брус), что будет служить упором-полочкой для первого и последующих верхних рядов, хотя этого делать не обязательно, мож но под каждую плитку первого ряда вставлять подставку в виде отрезков досок нужной длины и т. п. материалов. Очень важно, чтобы плоскость плиток не пересекалась с плоскостью облицовываемой стены, иначе всю работу придется переделывать заново. После достаточного схватывания на стене двух крайних плиток первого ряда (10—20 мин) на их верхние крайние углы накидываются специальные скобы с крючками, на которые накидывается шнурка и слегка натягивается. Затем, ориентируясь по этой натянутой шнурке, выкладываются все промежуточные целые плитки первого горизонтального ряда до крайней правой вспомогательной плитки, которая снимается и укладывается уже на свое постоянное место. Установка каждой плитки контролируется ватерпасом, а расположение всех плиток в одной плоскости проверяется по натянутой шнурке по верху ряда и правилом по низу ряда. В принципе шнурку можно не натягивать, если есть правило или ватерпас немного большей длины, чем расстояние между крайних приток, которые выступают в роли «чистовых марок». После завершения выкладывания первого ряда аналогичным способом укладываются последующие горизонтальные ряды (рис. 2.15.3.1.1), т. е. сначала две целые крайние плитки, а затем все целые промежуточные, ориентируясь по шнурке, натянутой между крайними плитками или длинному ватерпасу. Применение в данном способе укладки плиточных крестиков немного ограничено, так как крестики здесь обычно вставляются, как спички, в шов, а не в перекрестие швов, что правильнее, из-за обилия раствора в швах. Раньше не было плиточных крестиков, вместо них применялись: гвозди, проволочки, спички, скобы, стеклянные и металлические пластины и т. п. Сразу после достаточного схватывания раствора под плитками (1 —5 часов) из швов вынимаются крестики, плитка моется (тряпка и губка) или протирается (пакля), а швы тщательно очищаются от раствора на достаточную для затирки глубину. Если на этом этапе плохо очистить края швов, их придется чистить перед или во время их затирки, что уже намного сложнее. Чистить нужно металлическим дюбелем-гвоздем, ни в коем случае нельзя применять материалы, рисующие на плитке, например, алюминий. 2.15.8.2, Укладка, на раствор вертикальным способом Вертикальный способ укладки отличается от горизонтального тем, что, начиная от приклейки первой стартовой плитки от начерченной линии горизонта, следующие целые плитки укладываются над ней и т. д. вертикальными рядами. Первую плитку этим методом выставить немного проще и точнее. После провешивания стены (см. раздел 2.12. «ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ») два скользящих отвеса закрепляются после успокоения внизу наматыванием на вбитый гвоздь так, чтобы по ним можно было выставить первую плитку. Установка плитки контролируется ватерпасом. В вертикальном способе в основном используют подставки под каждую нижнюю плитку вертикального ряда, а не привинчивание к стене единой направляющей «подставки». После окончания укладки первого вертикального ряда один отвес перемещают по натянутой верхней шнурке на необходимое расстояние для укладки по его шнурке второго ряда. После успокоения отвеса его снова фиксируют в таком положении на гвоздь внизу и выкладывают второй вертикальный ряд целых плиток. Далее процесс повторяется до завершения облицовкой целыми плитками (рис. 2.15.3.2.1), последующие действия не отличаются от действий, описанных в п. 2.15.3.1. «Укладка на раствор горизонтальным способом». Стоит отметить, что, применяя укладку плитки вертикальным способом, ориентируясь на скользящие отвесы, вероятность ошибки немного ниже, чем у горизонтального способа. Но у обоих методов есть множество недостатков, один из них — «присасывание» плитки к стене по мере схватывания раствора, иногда плитка, особенно большая, «углубляется» до 2—2,5 мм, обычно 1 — 1,5 мм. Уменьшить вероятность усадки можно, применяя крупнозернистый песок для приготовления раствора. 2.15.3.3. Укладка на тонкий растворный слой «иод гребенку» Изобретение плиточного клея позволило с легкостью клеить плитки на тонкие слои, которые не дают усадку, схватываются медленно и не отдают много влаги, при нанесении на очень сухую поверхность. Поэтому плитка, приклеенная на плиточный клей на загрунтованную поверхность, будет держаться на ней чрезвычайно долго, наверное, не одну сотню лет при правильном содержании. Достаточно медленное схватывание плиточного клея позволяет поправить плитку, уложенную 5—15 минут назад, не снимая ее с поверхности. Я часто пользовался этим свойством клея, сначала накидывая по 2—6 плиток на поверхность, а затем их выравнивал и вставлял крестики. Нанесение тонкого и равномерного слоя на тылыгую поверхность плитки или на обли-цовываемую поверхность производится зубчатым шпателем, поэтому методукладки на тонкий растворный (плиточный клей) слой часто называется «под гребенку». Наносить плиточный клей рекомендую на тыльную поверхность плитки сначала простым шпателем, а затем снимать излишки гребенкой. Этот методдает более чистые межплиточные швы, на очистку которых можно потратить довольно много времени. Более того, если нанести гребенкой плиточный клей на облицовываемую поверхность и не уложить плитку до образования поверхностной микрокорочки на растворе (1 —5 минут), то плитка может и не пристать к раствору, впоследствии она забухтит и отстанет от раствора, который будет очень крепко держаться на облицованной поверхности. Высота зуба гребенки выбирается в зависимости от грубости облицовываемой по-верхности и от величины плитки (см. главу 2.5.6. «Малярный инструмент»). Поверхность для облицовки плиткой «под гребенку» должна иметь идеальную пло-скостность и вертикальность, для этого ее нужно оштукатурить по маякам без последующей затирки и шпаклевания (см. раздел «2.12. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ»). После отчерчивания линии горизонта на нужном уровне можно привинтить к стене горизонтальную направляющую-подставку (рекомендую), а можно и не привинчивать, плитки на тонком слое могут достаточно жестко держаться на стене уже через 1-10 минут после их укладки с подпорками и без них. После быстрой укладки первого горизонтального ряда так же быстро буквально «накидываются» на стену остальные ряды (рис. 2.15.3.3.1). При этом почти не нуж 20- Школа ремонта но следить и задумываться о правильности укладки плитки, нужно лишь вовремя вста-влять крестики обязательно в перекрестие межплиточных швов и время от времени про-верять ряды (не плитки) на их вертикальность и горизонтальность. Хотя гребенкой и наносится слой одинаковой толщины, но все же нужно следить за тем, чтобы отдельные плитки не выпадали из единой плоскости, это может произойти либо из-за попадания под плитку небольшого камешка, либо из-за небольшого углубления в облицовываемой поверхности. Далее алгоритм укладки ничем не отличается от алгоритма в вышеописанных методах. После достаточного схватывания плитки на стене нужно вынуть крестики из перекрестий межплиточных швов, это нужно делать с особой осторожностью, не жалея крестиков, но стараться не скалывать эмаль с уложенных плиток. Выковыривать крестики мне было удобнее всего небольшой плоской отверткой или теми же крестиками. Если крестик вынуть проблематично, просто забейте его глубже в шов. 2.15.3.4. Укладка на тонкий растворный слой на наклонные, но плоскостные стены Это самый экономически выгодный для заказчика и быстрый способ укладки. Очень часто в стандартных санузлах стены и перегородки имеют идеальную пло-скостность, но каждые, какая больше, какая меньше, наклонены. Сантехкабину специально изготавливают трапециевидной, чтобы ее можно было легко вынуть из формы, поэтому и все стены получаются немного наклоненными. Глазу это совершенно не видно, если наклонная стена просто покрашена. Однако и плиткой можно облицевать наклонные стены «подгребенку» при правильной разметке и расположении плиток в углах. Главное при правильной разметке — не допускать слишком тонких, менее 100 мм, врезок в углах. Эта величина должна быть увеличена до 150—190 мм, если разница в размерах врезки по высоте будет равна или больше 20 мм. Разница в размерах врезки по высоте до 15 мм совершенно незаметна даже профессионалу. Проверяется величина наклона стен длинным (1,5—2 м) ватерпасом. Для наглядности я всегда сначала чертил по две вертикальные линии в углах каждой стены, это помогает сориентироваться в ситуации в общем и, в частности, для каждой стены. Все дальнейшие измерения, описанные выше, нужно проводить от самого широкого места стены, обычно это низ, но встречалось и иначе. Исходя из вышесказанного, для облицовки наклонных стен лучше применять не мелкие, а широкие плитки, возможно, даже лучше укладывать плитку горизонтально с вертикальными бордюрами (выглядит очень даже хорошо). Обычно штукатурить нужно только одну сторону перегородки между ванной и туалетом и то только для того, чтобы полностью скрыть проложенную в ней канализационную трубу для умывальника. Штукатурить перегородки с дверями со стороны санузла обычно не требуется, так как двери чаще открываются от санузла в коридор, поэтому штукатурить данные перегородки целесообразнее именно со стороны коридора. 594 Далее алгоритм укладки ничем не отличается от алгоритма в вышеописанных методах.
Tags:
 

Внимание

Здесь можно выгодно купить или продать недвижимость в Балашихе!


Энциклопедия ремонта Квартира 42