Монтаж водопроводной и канализационной систем на примере стандартного санузла

2.14.1. Монтаж водопроводной и канализационной систем на примере стандартного санузла Данная схема уже приводилась в главе 1.7.2. «Водоснабжение» (см. рис. 1.7.2.4.3.2). Ниже представлены фотографии (рис. 2.14.1.2.1-2.14.1.2.3, 2.14.1.3.1, 2.14.1.3.2, 2.14.1.3.4—2.14.1.3.6,2.14.1.4.1-2.14.1.4.3) и пояснения реального воплощения схемы в реальность. Расход трубы колеблется от 12 до 20 м и зависит от высоты и удаленности водозаборных точек. Симбиоз сантехника и плиточника или штукатура в одном человеке почти исключает ошибки при монтаже инженерных систем в санузлах с последующей отделкой их керамической плиткой. 2.14.1.1. Разметка системы Монтаж водопроводной и канализационной систем всегда начинается с разметки помещения, строго ориентируясь на подробный дизайн-проект (вид сверху). Перед началом разметки как минимум нужно знать форму и габариты (иногда подробные размеры) абсолютно всего сантехнического оборудования и место подачи и слива воды в них. Без достаточно точного знания вышеперечисленного начинать или продолжать монтаж нельзя. Редко, но приходилось сначала провешивать стены (кирпич) и уже от найденного будущего слоя штукатурки (2—7 см) делать разметку инженерных систем. После выполнения разметки по стенам и полу горизонтально (ширина и габариты сантехнического оборудования) нужно определить уровень чистового пола (см. раздел 2.9. «РАЗМЕТКАЙУСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ»), который не всегда может совпадать с уровнем пола по всему объекту и на котором будет стоять сантехническое оборудование. Уровень чистового пола диктует то, на каком уровне расположен приемный отвод канализационного стояка и насколько от него удалены места слива воды с сантехнического оборудования. Очень часто душевые кабины нужно поднимать выше остального сантехнического оборудования, поэтому для них лучше сделать подиум нужной высоты, чем поднимать уровень всего пола, который чаще достаточен для укладки канализационных труб для остального оборудования (ванна, раковина...) с необходимым уклоном в сторону приемного отвода канализационного стояка. Главный ориентир для задания чистового уровня пола в ванной — это ванна, низ отвода для приема слива воды со стандартной ванны (стандарт почти у всех один, но нужно сверять) не должен быть выше 40—50 мм, ниже лучше. Если приемный канализационный отводдля ванны будет находиться выше, то сток воды будет затруднен, а перелив воды в ванне может вообще не работать. Исходя из этого правильную стяжку в ванной нужно делать ниже данного отвода на 40—50 мм плюс еще ниже, на толщину чистового напольного покрытия, например, керамическая плитка 10 мм, итого 50—60 мм вниз от низа приемного отвода воды для ванны (ниже лучше). Если разметка водопроводной системы проходит после выполнения правильной стяжки, то вертикальные размеры отмеряются прямо от стяжки плюс толщина напольного покрытия. Если разметка водопроводной системы проходит до выполнения правильной стяжки, то вертикальные размеры нужно отмерять, ориентируясь на отбитый уровень горизонта в данном помещении. Здесь у многих сантехников возникают трудности или нежелание, они отмеряют вертикальные размеры от кривого пола, впоследствии (после стяжки) места подачи и приема слива воды могут быть сильно занижены, что не страшно для скрытых оборудованием систем, но совершенно неприемлемо для открытых систем (например, открытая раковина с красивым и не гибким сифоном) и для инсталляционных навесных и напольных систем (например, унитаз или биде с вмонтированным в стену сливным бачком или смесителем). В открытых и инсталляционных системах, конечно, есть регулировки по вертикали и горизонтали, но они ограничены иногда 1,5-3 см, иногда больше, до 10 см, поэтому полагаться при разметке на авось в таких случаях крайне неразумно. Поэтому реко-мендую сантехникам и прорабам оговаривать этот вопрос с будущим исполнителем стяжки или внимательно изучить раздел 2.9. «РАЗМЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ», эти знания очень помогут в сложных случаях с многоуровневыми полами в одном или нескольких санузлах. Разметку и черчение удобно выполнять ватерпасом длиной 0,8— 1,4 метра. Отметки для обозначения мест подачи и слива воды из стены чертятся на стене строго вертикально и горизонтально относительно вертикальной оси необходимого сантехнического оборудования, в основном это раковины на пьедестале или без него и мойки (рис. 2.14.1.1.1). Расстояние между местами подачи воды (ГВС и ХВС) не должно быть меньше 10 см, лучше 15 см, иначе один из близко наворачиваемых кранов нужно будет разбирать для его монтажа и демонтажа. Приведенные размеры не обязательны для скрытого монтажа в тумбах моек и коробах, но по ним удобно ориентироваться. Если смеситель ставится универсальный с поворотным гусаком на раковину и ванну, то нужно его расположить на такой высоте, чтобы при повороте гусака он не задевал за раковину (1100 мм от пола), а также так, чтобы гусак заходил на раковину не менее чем на Уз ее ширины (рис. 2.14.1.1.2). Если это сделать невозможно, нужно раковину переместить к ванне, возможно, с заходом на нее, об этом изменении дизайн-проекта нужно обязательно сообщить заказчику, возможно, он откажется от установки универсального смесителя и решит установить отдельные смесители на ванну и раковину, чтобы не двигать последнюю (гусаки продаются отдельно длиной 50—55 см). Слив и подача воды на стиральную машину, распола-гаемую обычно напротив раковины, монтируют на стене, на высоте 150-300 мм, если они располагаются за раздвижным экраном ванны. Если слив и подача воды на стиральную машину располагается рядом с ней, то трубы желательно скрыть в стене, а соски вывести на необходимой высоте, на глазок. Очень часто в этом месте при объединении санузла приходится «ловить» миллиметры по горизонтали. ложенное место, либо задевать при вибрации стены, кран или шланги, что недопустимо. Кран для подачи воды в бачок унитаза J о о г устанавливается за унитазом внизу (200—300 мм) левее или правее от его оси в зависимости от того, с какой стороны предусмотрен подвод воды к бачку. Ванна о ю ■ a. Смеситель для гигиенического душа можно устанавливать в любом удобном для вас месте, главное, чтобы лейка душа свободно доставала до унитаза. Выводы для подачи воды на биде лучше располагать за биде, выше отвода воды на 50— 150 мм, расстояние между выводами для воды должно быть не менее 100 мм (15 см). Если доступ к выводам будет затруднен, лучше перенести их на более доступные места. Приемные отводы для слива нечистот с унитаза нужно располагать, ориентируясь на направленность ответного вывода на унитазе. Обычно это прямой (горизонтально) или косой (под 45° вниз) слив. Все измерения по высоте нужно делать опять же от уровня будущего чистового пола. Но это обычно делается прямо перед установкой обычного унитаза, а до этого обязательно нужно выполнить разметку оси будущего слива унитаза и проложить по этой разметке канализационную трубу с отводом вверх, который можно поворачивать, меняя угол наклона. Выводы для водонагревателя располагают в зависимости от его конфигурации, габаритных размеров и размещения. Самые частые ошибки: занижение выводов (потом нужны слишком длинные соединительные шланги, что некрасиво); завышение выводов может сделать установку выбранного водонагревателя невозможным (ориентироваться нужно от высоты будущего потолка, возможно, он будет подвесным и опустится на 15—20 см). 2.14.1.2. Сборка и монтаж канализации Сборка и монтаж канализации обычно осуществляются до монтажа водопроводных труб открыто или скрытно в штробах, в которых часто укладывают и водопроводные трубы. Сборка и монтаж канализационных труб ведется от канализационного стояка к сантехническому оборудованию. Штробы устраиваются с необходимым уклоном (минимум 10 мм на 1 метр) и необходимой ширины и глубины, ориентируясь по предварительно нанесенной разметке. Резать ПВХ-трубу достаточно легко даже простой ножовкой по дереву. После ре-за с торца трубы обязательно нужно снять фаску на наждаке для облегчения захода в резиновое уплотнительное кольцо в стыкуемой трубе. Я все эти операции делал одной болгаркой. Если не снять фаску, при вставке трубы в трубу можно не почувствовать, как резиновое уплотнительное кольцо задерется и на этом месте появится течь. Признаком того, что кольцо задралось, является чрезмерно тугое насаживание тру бы. Для облегчения захода трубы в трубу нужно пользоваться специальными мыльными жидкостями в тубах, мыльной или простой водой, нельзя пользоваться маслами, они могут разъесть резиновое уплотнительное кольцо. Очень сложно вставлять большие 110 мм трубы, поэтому их особо тщательно отмеряйте перед резом, больше снимайте фаску и не жалейте смазки. Труба в трубу входит достаточно легко, если их оси совпадут, если оси находятся хотя бы под небольшим углом, трубу силой вставить практически невозможно. Поэтому слишком давить на трубу не нужно, секрет в том, что нужно найти соосность труб небольшими покачиваниями вставляемой трубы в стороны и по кругу. Однажды сантехники (двое) вставляли отвод в 110-ю трубу, наверное, не один час, а всего то нужно было снять несколько мм с поверхности, в которую отвод упирался и не был со-осным с основной трубой, а ушло у меня на это пять минут. Если нужно собирать канализационные трубы большого диаметра достаточно часто, рекомендую приобрести для этого специальный рычажный ключ. После окончательной сборки канализации ее нужно «пролить» проточной водой, т. е. про-верить на наличие течи. После чего рекомендую поставить заглушки, чтобы больше не пахло из канализации. Но самое сложное и тяжелое в замене или ремонте старой канализации это вынуть из чу-гунной трубы стояка трубу, которая раньше законопачивалась или сажалась на клей, раствор и т. п. Если есть возможность не вынимать трубу, не делайте этого, не стучите сильно по ней, чугун, тем более гнилой, очень хрупок. С помощью дрели насверливайте отверстия в соединении, срубайте тупой стамеской образовывающиеся перегородки между отверстий, снова шлифуйте и сверлите дрелью. После 1 —4 часов мучений и освобождения трубы на глубину 10— 15 см труба может вынуться или треснуть или сломаться магистральный тройник. Последнее неприятно с первого по предпоследний этажи. Нужно все трещины и сколы замотать бинтом, пропитывая его слои силиконовым герметиком. После чего замонолитить конструкцию раствором для крепости. Для качественного и быстроразборного соединения чугунных труб разного диаметра с трубами из ПВХ сейчас продается множество резиновых муфт и переходников. 2.14,1.3. Разные соединения труб и фасонных частей, полотенцесушитель Соединения труб бывают: сварные, резьбовые и на фитингах (винт, пресс и пайка). У сантехника с газосваркой всегда есть работа, он просто нарасхват, хотя сегодня и идет тенденция к уменьшению применения металлических труб, заменяя их пла стиком, но способность действительно работать с металлической трубой поднимает сан-техника с газосваркой над «простыми» сантехниками немного, но выше. Часто без газосварки невозможно обойтись при работе в санузле со стояками ГВС и ХВС, приваривании к ним отводов и сосков для во-доснабжения и полотенцесушителя. Только га-зосваркой можно легко, не демонтируя систему, согнуть нужную трубу. Только газосваркой можно одновременно разрезать старый и гнилой стояк и качественно приварить прямые отводы для перехода на пластиковую трубу. Стоит помнить то, что на старой трубе чрезвычайно сложно нарезать резьбу, при этом труба ломается либо в месте нарезания резьбы, либо, что хуже, в нарезанной резьбе образовывается невидимый глазу свищ, что обнаруживается только после сборки системы. Резьбовое соединение трубной арматуры обязательно нужно уплотнять. В качестве уплотнителя можно использовать прокладки, лен или специальную сантехническую ленту (пластик), последняя применяется реже из-за более высокой цены относительно льна, ре-комендую применять только «профессиональную» ленту — она толще и не обязательно шире обычной. Лично я резьбовые соединения всегда уплотняю льном (с лентой у меня не так хорошо получается). Знаю по себе, что часто возникает дилемма — в какую сторону наматывать лен на резьбу? Только в ту сторону, в которую вы будете потом заворачивать на эту резьбу гайку, но так как подавляющее большинство резьб на трубах правые (гайка заворачивается по часовой стрелке), то и лен на трубную резьбу можно всегда смело наматывать по часовой стрелке. Исключение могу припомнить только одно, наматывание льняной пряди под контргайку сгона. Сгон можно обнаружить почти в каждой квартире сразу после вентилей от стояков или в горизонтальном соединении радиаторов со стояком отопления. Сгоны являются относительно легкоразборными, но все больше уступают место легко разборному конусному соединению на кольцевой прокладке — «американке». Сгон представляет собой трубу с длинной резьбой на одном конце в соединении с трубой, имеющей короткую резьбу. В разъемных соединениях нарезают обычную короткую резьбу на конце трубы, которая соприкасается со сгоном, имеющим длинную резьбу. Ее длина (без сбега) должна позволить полностью навернуть на трубу контргайку и затем муфту. Соединение труб при помощи сгона состоит из нескольких этапов: •наверните без уплотнения на длинную резьбу контргайку и затем муфту; •намотайте уплотнитель на короткую резьбу, совместите ее с длинной и соедините их муфтой, отворачивая ее с длинной резьбы, одновременно наворачивая муфту на короткую резьбу до упора, при этом муфта должна быть навернута и на короткую, и на длинную резьбы; •на трубу с длинной резьбой у края муфты наверните жгутик из льняной пряди кольцом по ходу отворачивания контргайки (это и есть тот самый исключительный слу нормально, кроме соединении полотенцесушителей-змеевиков, это постоянная проблема, которая часто не устраняется при ремонте течи надолго. Проблема возникает при нестыковке покупки изделия и его монтажа. Совет — если вы купили полотенцесушитель, торцы которого заканчиваются резьбой без гайки и без внутреннего буртика для прокладки, то этот полотенцесушитель нужно крепить резьбовым соединением с уплотнением льном, что надежнее, но соединение со стояком не всегда выполнимо, лучше в этом случае сделать в стояке врезку пластиковой трубы и от нее фитингами подсоединить полотенцесушитель, это «вечная» конструкция. Если же соединение полотенцесушителя, торцы которого закан-чиваются резьбой без гайки и без буртика уплотнить про-кладкой, то в месте этого соединения с большой вероятностью может появиться течь. Это происходит прежде всего из-за слишком тонкой стенки трубы полотенцесушителя, торцы которого упираются и прорезают прокладки. Один мой знакомый сантехник нашел достойный выход из этой ситуации, все просто, он вырезает прокладки сам, немного большего диаметра, чем нужно, из вспененного линолеума, за массовой ситуацией не следил, но от знакомых нареканий пока не было. Исходя из вышесказанного, если вы не собираетесь менять стояк ГВС на пластик, рекомендую приобретать полотенцесушитель с гайкой или внутренним буртиком на торцах резьбы для уплотнения соединения прокладкой. Полотенцесушитель должен быть точно установлен по горизонтали и вертикали (чтобы не образовывалось воздушных пробок) и на достаточном расстоянии от стены, должен быть дополнительно закреплен декоративным хомутом минимум в одном месте. Стандарт (не обязательный) расположения нижней оси змеевика от пола равен 1100 мм, межосевое расстояние между осей змеевика равно 500 мм (рис. 2.14.1.3.6). Сборка соединений проходит просто и быстро, сборка трубопровода напоминает сборку конструктора для школьного возраста. Качественное соединение винтовых фитингов нужно производить до характерного хруста и достаточного усилия на рукояти гаечных ключей. Качественное соединение пресс-фитингов выполняется специальным ручным или электрическим опрессовочным инструментом, применение которого практически исключает человеческий фактор. То же самое можно сказать о паяном соединении полипропиленовых труб при помощи специального электрического паяльника, сначала внутренняя поверхность фитинга разогревается на цилиндрическом жале паяльника, а затем быстро надевается на одновременно разогретую трубу, получается неразъемное соединение. 2.14.1.4. Установочные фитинги, отводы со стояков Иногда на относительно малой площади нужно разместить множество кранов, фильтров, водосчетчиков и т. п., в случаях, когда этого сделать невозможно, нуж;ю переварить соски на стояках ГВС иХВС в другое место, в котором монтаж узла полностью реален. Соски должны быть строго горизонтальны и направлены параллельно стене обязательно на достаточном расстоянии от чистовой отделки стены. Для про верки параллельности при приваривании соска наверните на него трубу длиной не менее 20 см. Расстояние от чистовой отделки стены узнается с помощью ее провешивания, проверки длинным ватерпасом или оштукатуривания плюс толщина отделочного материала, например, керамическая плитка — 10 мм. Если вы как сантехник пропустили мимо ушей информацию выше о плоскости чистовой отделки стены, то на какое расстояние вы будете углублять установочные фитинги в каждую из стен? А устанавливать эти фитинги нужно вровень с плоскостью чистовой отделки, можно глубже до 10 мм, торчать фитинг не должен, ну максимум 2—3 мм. Ось фитингов должна быть перпендикулярна плоскости стены. Именно поэтому установочные фитинги лучше закреплять окончательно после правильного оштукатуривания стен и проверки системы, а вот штробление и монтаж инженерных систем лучше делать до оштукатуривания. Замоноличивание установочных фитингов во все времена было слишком долгим процессом. Очень рекомендую использовать не простой цементный раствор, а сложный. В цементный раствор или в плиточный клей нужно добавить немного сухой штукатурной смеси на гипсовой основе, такой сложный раствор схватывается за 10—20 минут (против 2—8 часов) в зависимости от количества гипса, а его крепости и влагостойкости вполне достаточно для таких видов работ. Таким раствором очень удобно заделывать большие сквозные дыры даже в тонких стенах (50—80 мм) с помощью кусочков и листов ГВЛ. Например, дыру в перегородке между ванной и туалетом можно ровно заделать таким способом за 40—60 минут, замонолитить в виде короба большую (ПО мм) канализационную трубу можно за 30 минут. Смесители теперь не нужно, благодаря сложному раствору, долго и тщательно выста-влять, все равно ошибетесь. Достаточно на-вернуть старый или новый смеситель на его установочные фитинги, выставить его и подпереть в нужном положении чем-либо. Затем установочные фитинги замоноличиваются и через 30—60 минут можно смело убирать подпорки и снять смеситель. Все, человеческий фактор максимально исключен, ошибка может быть только в перпендикулярности установки смесителя относительно стены, поэтому реко-мендую сделать специальный смеситель-шаблон или пользоваться, как шаблоном, универ-сальными смесителями с длинным гусаком. Да, да, да, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Более сложно монтировать установочные фитинги не на, а в каркасные стены и перего-родки. Рядом стоящие фитинги обязательно должны быть крепко привернуты к одной доске (толщиной не менее 50 мм) на межосевом расстоянии в 150 мм (под смеситель). Эту достаточно широкую и длинную доску нужно крепко и часто закрепить к внутренней поверхности противоположной каркасной перегородки (или стене) так, чтобы фитинги выходили за каркас перегородки (или обшивки) на толщину листа плюс на толщину отделочного материала (проверяется линейкой). Вылет фитингов регулируется подкладками под доску, часто приходилось сворачивать несколько досок, а затем регулировать вылет фитингов подкладками. Есть более, на мой взгляд, быстрый метод, если нет доски. Из потолочного профиля (ПП) вырезается отрезок длиннее расстояния между стоечными профилями (ПС) на 100—200 мм, затем от середины этого отрезка с краев делаются надрезы так, чтобы профиль можно было согнуть дважды в сторону резов, получается своеобразная и сильно вытянутая по горизонтали буква П. В сложенном состоянии данный раскроенный потолочный профиль (ПП) должен четко вставать между стоечными профилями (ПС) в нужном месте. Вовнутрь потолочного профиля (ПП) вставляется и прикручивается у краев отрезок бруса 50 X 50 мм нужной длины. Укрепленный профиль снова вставляется на нужное место, и фитинги крепко привинчиваются через широкую сторону укрепленного профиля к бруску на межосевом расстоянии друг от друга в 150 мм. Теперь остается привинтить укрепленный потолочный профиль (ПП) к стоечным профилям (ПС) регулируя вылет фитингов за каркас. Рекомендую сначала закрепить ПП на один саморез с одного торца, затем ввернуть в один из фитингов трубу от 20 см и, ориентируясь по ней, выставить фитинги перпендикулярно стене и закре-пить в этом положении окончательно с торцов и в уши укрепленный потолочный профиль (ПП). Если на объекте нет ни досок, ни профилей, рекомендую вспомнить поговорку — «Голь на выдумку хитра». Естественно, что все описанные выше процедуры осуществляются до обшивки каркасной стены с нужной стороны. 2.14.1.5. Установка сантехнического оборудования С каждым сантехническим оборудованием должна поставляться подробная инструкция по его сборке и установке. Поэтому каждый раз нужно эту информацию изучить, прежде чем начинать монтаж. Сантехнического оборудования и инструкций к ним очень много и очень разнообразные, подробные и не очень. Инструкции или схемы сборки ничем не отличаются от инструкций по сборке мебели. Установка унитаза (и биде) после сборки проходит в несколько этапов: предва-рительная установка изделия на конкретное место и отметка мест сверления в полу под крепеж; сверление по отметкам, кафельные полы просверлить очень сложно, рекомендую использовать специальные сверла по граниту для надсверливания, а затем очень медленно и осторожно бурить перфоратором; нанесение силиконового герметика на подошву изделия или на пол под подошву и установка изделия на место; заворачивание крепежа не должно быть сильным, заворачивание нужно прекратить сразу после того, как изделие перестанет шататься; снять выдавленные излишки силикона пальцем через намоченную тряпку; на изделие можно садиться только после полного высыхания герметика (4—20 часов). Установка легкой ванны после ее сборки происходит быстро, затем борта ванны нужно выставить горизонтально по ватерпасу, регулируя высоту каждой ножки. После окончательной установки регулировочные болты ножек фиксируются контргайкой. Если это акриловая угловая ванна, то в нее нужно налить воды, минимум 2/з-Затем борта ванны по периметру предварительно приклеиваются к стенам силиконовым герметикой. После чего ножки (обычно только две фасадные) замуровываются цементным раствором с добавлением гипсовой штукатурки. На следующий день вода сливается и к ванне приклеивается декоративный бортик. Некоторые легкие ванны имеют возможность привинчивания ножек к полу, это нужно использовать, если ванна легкая и большая (угловая акриловая). Установка тяжелой ванны (чугун) отличается только тем, что ее сначала минимум вдвоем заносят в ванную вертикально, ставят на место набок и только потом привинчивают или прибивают ножки. Затем проделывают все то же самое, что с легкой ванной, но без налива воды (для акриловых ванн). Некоторые ножки дешевых чугунных ванн не имеют регулировочного болта, под них нужно подкладывать твердые пластины (керамика, металл...), а затем все это нужно замуровать раствором. Установка раковин происходит аналогичным способом с установкой унитаза, только отверстия для крепежа сверлятся в стене. Душевые кабины, независимые от стен, просто ставятся на место после сборки и соединяются с водопроводом и канализацией. Кабины же с отдельным поддоном и створками устанавливать немного сложнее, особенно поддон. Часто поддон нужно поднимать на 1 — 10 см для обеспечения хорошего стока воды, для этого делается пьедестал под ребрами жесткости поддона из быстросхватываемого раствора. Затем поддон ставится на раствор и выставляется на нужную высоту и строго горизонтально по бортам. После достаточного схватывания раствора поддон снимается, а излишки раствора срезаются так, чтобы можно было потом облицевать фасад поддона плиткой заподлицо с ним. Только после достаточного схватывания раствора можно подключить поддон к канализации гофротрубой и приклеить его «навсегда» на герме-тик к пьедесталу и стенам. После этого монтируется створка душевой кабины с использованием герметика. Смеситель устанавливают на место через эксцентрики, которыми можно отрегулировать его горизонтальность. Самая распространенная проблема при установке смесителя это течь из-за несоосности установочных фитингов или завернутых на разную глубину эксцентриков. Несоосность часто можно устранить только вскрытием уже облицованной стены, поэтому ставят толстые, часто не одну, резиновые прокладки, чтобы резина заполнила все неравномерности прилегания сопрягаемых плоскостей.

Монтаж отопительных систем< Предыдущая		Следующая >Сантехнические работы

Tags:

Энциклопедия ремонта Квартира 42

You are searching

Главное меню

Внимание