МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ

2.16. МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ СИСТЕМ 2.16.1. Монтаж подвесных потолков Инструмент: перфоратор-дрель, лучше с функцией заворачивания шурупов; угло-шлифовальная машина малая; отвертка; молоток; нож; плоскогубцы; ножницы по металлу и простые мощные; напильник; рулетка и остро заточенный карандаш; инструмент для изготовления высокого козелка или готовые леса, стремянки. Как уже говорилось в главе 1.6.6. «Потолки подвесные, натяжные и прочие», все подвесные потолочные системы состоят из регулирующихся после крепления подвесов, которые держат направляющие, которые, в свою очередь, могут быть видимыми и скрытыми. Потолочные плиты укладываются без крепления на видимые направляющие, а потолочные панели или нащелкиваются, или крепятся метизами к скрытым направляющим, тем самым скрывая их. Разметка любых каркасных потолочных систем начинается с точной разметки на потолке осветительного и иного оборудования, которое будет или встраиваться в каркасный потолок, или свисать из него, крепясь к основному потолку, или скрываться в потолке на определенной высоте. После того как вы начертите на потолке все га бариты будущего оборудования, необходимо найти минимально допустимую высоту внутри потолочного пространства. Выбор этой высоты диктуется самым габаритным или высоким оборудованием. Самый распространенный случай на жилых объектах — встроенные светильники, под светильник высотой 100 мм нужна высота внутри потолочного пространства 120—130 мм для того, чтобы контакты светильника не касались базового потолка. Если применяются короткие светильники и даже если не будет никакого оборудования, все равно.нужно делать высоту внутри потолочного пространства 100—130 мм для подвесов плюс направляющие. После этого нужно найти от прочерченной линии горизонта (см. разделы 2.9. «РАЗ-МЕТКА И УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ПОЛОВ» и 2.12. «ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ») минимальное расстояние до основного потолка. От самого низкого места потолка нужно отмерить требуемую высоту внутри потолочного пространства, например, 130 мм. Затем нужно отмерить от линии горизонта по всему периметру найденное расстояние до подвесного потолка. Достаточно часто подвесные потолки монтируются после чистовой отделки или облицовки стен, в этом случае линия горизонта чертится сразу на месте крепления периметральных опорных уголков. Кстати, в подвесных потолочных системах и потолочные плиты, и потолочные панели всегда лежат на опорных настенных уголках. Эти уголки и крепятся к стене в первую очередь, но, внимание, перед этим еще раз проверьте, хватит ли внутри потолочного пространства на высоту подвеса (соберите один) плюс направляющей. Опорные уголки чаще всего изготовлены из алюминия и хорошо режутся не только ножницами по металлу, но и простыми большими ножницами. Уголки стыковать между собой во внутренних и внешних углах красивее «на ус» (под 45°), хотя можно делать и прямой стык, но это нужно обговаривать с заказчиком. Для стыка под 45° сначала нужно просто отрезать уголок ровно подлине стены, затем отрезком этого же уголка или линейкой отмерить на торцах уголка остро наточенным карандашом углы в 45° и отрезать ножницами. Если у ножниц одно лезвие с зазубринами для облегчения ре-за, то его нельзя при резе располагать на внешней, чистовой стороне уголка, иначе рез получится равномерно «рваным», поэтому я чаще пользовался простыми большими ножницами. Отверстия в уголке рекомендую делать большими, для возможности небольшой коррекции при креплении, а крепить рекомендую короткими пресс-шайбами через каждые 300—400 мм. После просверливания отверстия в уголке обязательно удалите все выпуклости со стороны крепления уголка к стене, с другой стороны не обязательно, если этого не сделать, между стеной и уголком будет неравномерный некрасивый зазор. После крепления уголка на первую стену нужно точно отрезать уголок на примыкающую под 90° стену, затем отрезать (если нужно) под 45° нестыкуемый конец, затем наложить стыкуемые уголки на место и отчертить линию под 45° остро заточенным карандашом на отмеряемом уголке по прикрепленному к стене уголку. После, аккуратного реза нужно еще раз проверить точность стыковки уголков и прикрепить аналогичным с первым способом. Отмеривание, рез и крепление следующих уголков происходят одинаково, но есть один небольшой совет — подгоняя на ус последний уголок с двух сторон, каждую сторону уголка отмеряете и отрезайте отдельно и независимо. Если отмерить сразу с двух сторон, сильно повышается вероятность ошибки на 1,5—3 мм. После монтажа по периметру опорных уголков нужно выставить несущие направляющие подвесного потолка (рис. 2.16.1.1), при этом нужно ориентироваться по начерченному на основном потолке плану расположения осветительного или иного оборудования, для того чтобы направляющие подвесного потолка не попадали на это оборудование. НИИ ш Т Часто для модульных подвесных систем бывает уже разработана дизайн-схема для монтажа модулей определенным образом, в этом случае нужно ориентировать стыковочные монтажные отверстия или вырезы строго по дизайн-схеме. В подвесных системах типа «Армстронг» такие отверстия расположены через каждые 150, 200, 350 или 600 мм, в реечных системах вырезы расположены через каждые 100 мм. При относительно длинных или недостаточно прямых стенах не стоит примыкать к ним целые плиты, нужно сначала измерить величину кривизны и относительно ее сделать необходимые поправки в схему их расположения. Если кривизна стен значительна, то применять укладку длинных узких панелей вдоль неразумно, лучше укладывать панели или поперек, или по диагонали помещения. Какой бы способ монтажа подвесных систем не был выбран, монтажные отверстия или вырезы должны находиться строго на одной линии, при этом направляющие должны заходить на опорные уголки, иначе монтаж не получится. Этого просто добиться, начиная монтаж от прямых стен, но сложно от кривых. При начале монтажа всегда, и особенно в сложных случаях, нужно укладывать немного потолочных плит для системы «Армстронг», что даст нужный прямой угол в каждой последующей ячейке каркаса, а нащелкивание панели на более чем три направляющие позволяет правильно их расположить. Направляющиеся вешаются на регулируемые подвесы, которые не обязательно отрезать, если высота внутри потолочного пространства более 170 мм, можно просто согнуть, если меньше 170 мм, то подвесы лучше отрезать под размер, иначе регулировка может быть осложнена. В торговых центрах и других нежилых объектах часто не хватает длины стандартного подвеса, в этом случае, для каждого из них изготавливается Г-образный удлинитель из направляющего профиля (ПН). При монтаже в относительно больших помещениях поперек направляющих обязательно нужно натягивать шнурку (и для регулировки по ней общей плоскостности всего подвесного потолка. Монтаж каркаса системы «Армстронг» не сложен — к длинным (>3 м) параллельным направляющим прищелкиваются поперечные длиной 1,2 м через каждые 0,6 метра, а к направляющим длиной 1,2 м прищелкиваются поперечные им направляющие длиной 0,6 метра. Монтаж и демонтаж каркаса производятся руками без применения специального инструмента. Вставку или нащелкивание потолочных реек или плит нужно проводить чистыми руками или в перчатках. Основная сложность в монтаже реечных потолков — рез и монтаж последней рейки. Резать по отмеченной линии металлическую рейку ножницами нельзя, в этом случае рейка изогнется по спирали и станет непригодной для монтажа. Поэтому по линии реза можно: проширкать острым предметом, а затем аккуратно сломать по ли нии или воспользоваться углошлифовальной машиной. Таким образом, рейка остается достаточно прямой, но все равно ее нужно прижимать сверху грузом или распорками. Кстати, использование груза для лучшего прилегания подвесных потолков к опорным уголкам применяется повсеместно.

Монтаж подшивных потолков из ГВЛ< Предыдущая

Tags:

Энциклопедия ремонта Квартира 42

You are searching

Главное меню

Внимание