Сборка электрических цепей

2.11.5. Сборка электрических цепей Смысл сборки цепей из смонтированных на месте проводов состоит в соединении их определенным образом в распаечных коробках, конечно, при отключенной подаче электрического тока. Проще всего осуществить сборку розеточной цепи при использовании цветных проводов, сборка цепи состоит только в соединении всех проводов одного цвета, как показано на рис. 2.11.5.1. Рис. 2.11.5.1 Если применяются провода без цветовой маркировки или цветных проводов очень много, то нужно «прозванивать» провода, маркируя их или цветом, или скотчем, или чем-либо еще. «Прозвон» проводов можно осуществить разными инструментами, но всегда одним способом — при замыкании контрольной цепи через провод он является единственным проводом из пучка проводов, который мы «прозваниваем». Например, на рис. 2.11.5.2 самодельным инструментом прозвона является обычная лампочка, питающаяся от простой батарейки. Прикрепляем контакт к одному из проводов в верхнем пучке, а в нижнем пучке контактируем со всеми проводами поочередно, пока не загорится контрольная лампочка. Это означает, что один провод найден, «прозвонен», в верхнем и нижнем пучках его нужно пометить одинаково и переходить к поиску другого провода, который после обнаруживания нужно пометить в верхнем и нижнем пучках отлично от первого провода, и т. д. Инструментами для «прозвона» проводов может быть буквально все, что можно включать путем прямого замыкания контактов, например, у меня это старый квартирный звонок на батарейках, который даже не пришлось покупать. Конечно, лучше приобрести специальные электронные измерительные приборы, которыми можно не только «прозвонить» провода, но и измерить в сети напряжение, силу тока и сопротивление. Снять изоляцию с жил проводов можно разными инструментами, но основным и самым доступным инструментом остается острый нож, я пользуюсь обойным ножом. Главная ошибка при использовании ножа — это первоначальный поперечный рез вокруг провода, при этом немного надрезается и жила провода, которая обязательно сломается в месте реза при частых изгибах провода. Алюминиевый провод может сломаться после 3—10 изгибов, медный после 5—25. Исходя из этого, рекомендую срезать изоляцию ножом, начиная от 4—8 см от конца провода, в зависимости от толщины жил и их количества в скрутке, без первоначального поперечного реза вокруг провода. После надреза изоляции вдоль провода ее нужно снять с жилы и отрезать снова в сторону конца провода, не касаясь ножом жилы, особенно многопроволочной. Совет, особенно полезный начинающим «электрикам», — сначала сделайте все соединения в цепи наживленными, слегка скрученными, затем проверьте работоспособность собранной цепи и уже после проверки делайте окончательное скручивание контактов. Скрутку проводов, обязательно из одинакового металла, нужно производить с таким расчетом, чтобы площадь соприкосновения проводов была больше площади сечения самой толстой (питающей) жилы в скрутке. После того как жилы будут скручены руками, их обязательно нужно скрутить пассатижами. Совет — скручивать жилы пассатижами нужно равномерно и до тех пор, чтобы в скрутке участвовала и изоляция каждого из скручиваемых проводов. После скрутки лишние торчащие из нее жилы (или скрутка в конце) откусываются (рис. 2.11.5.3). В принципе уже такая скрутка может прослужить весь гарантийный срок проводки, но лучше ее закрепить дополнительно, что практически полностью исключит ее ослабление в процессе эксплуатации. Самым надежным соединением жил проводов остается и по сей день скрутка с последующей горячей пайкой/сваркой. Впоследствии я полностью отказался от сварки проводников, заменяя сварку простым изгибом получившейся скрутки пассатижами вдвое. Главное — не экономьте жилы, идущие на скрутку. Скрутка длиной в 4-5 см, согнутая пассатижами вдвое (2—2,5 см), никогда меня не подводила, чего не могу сказать о гильзовании той же скрутки. После изготовления качественного контакта его нужно покрыть изолирующим материалом, самый распространенный и простой способ — замотать контакт изолентой. Более сложно собирать цепи осветитель ных цепей. Еще раз напоминаю, что выключа йте. 2,11.5.3телем положено (правильнее) размыкать фазный провод, а не рабочий ноль (кроме переключателей), хотя и так, и по-другому цепи работать будут. Очень подробные схемы осветительных цепей, вплоть до схем двойных переключателей, представлены в главе 1.7.7. «Электротехника». Лично я довольно часто забывал о том, как собирать ту или иную цепь. В таких случаях я рисовал ее на бумаге или прямо на стене и собирал цепь, ориентируясь по нарисованной схеме. Этот элементарный ход всегда мне помогал в сложных ситуациях. А сложные ситуации обычно возникают в случаях: удаленного расположения выключателей или за стенами; многоклавишности выключателей; многоклавишно-сти выключателей с включением не одного устройства, в том числе с переходом на 12 В через трансформаторы; цепи переключателей, особенно двойные. Если вы сможете ориентироваться в проводах и читать схемы, вы сможете собрать и осветительные цепи. Совет — не соединяйте провода «тупо», потому что так вроде правильно, исходя из логичных рассуждений. Должно быть принято единственно правильное решение, и только после полной уверенности в правильности своего решения (каждый раз отвечайте себе сами на этот вопрос) можно делать очередное соединение. Собрав цепь, включая лампочки и выключатели, нужно ее проверить, подав элек-тричество включением соответствующего защитного автомата. При неправильно собранной цепи или автомат сразу сработает (короткое замыкание), или лампочки будут неправильно включаться, если вообще будут включаться. Исходя из характера неполадки, ее надо найти исходя из логики вещей и устранить, затем снова проверить цепь на работоспособность. Основная масса электриков и я в том числе не устанавливают при проверке цепи выключатели, а включают цепь соединением оголенных проводов, что, конечно, же опасно, поэтому я не должен рекомендовать этого делать, это грубое нарушение техники безопасности. Когда отказывались от использования выключателей при проверке, встречалась одна и та же неполадка (неправильность сборки цепи в распаечной коробке, люстре или выключателе), даже у специалистов, которая обнаруживалась только к концу ремонта. Эта неисправность такова: при проверке цепи двухклавишным выключателем, при определенном сочетании включения клавиш одна или все линии ламп начинают гореть вполнакала. Чаще всего это происходит из-за путаницы между защитным нулем и рабочим нулем (включение «земли» в фазную цепь) или включение ламп не параллельно, а последовательно. На рис. 2.11.5.4, для примера, приведена сборка осветительной цепи из трехжиль ных проводов с двухклавишным выключателем (расположен на проводе, идущем вниз) без заземления. Слева в коробку подаются: фаза (белый, нижний), «земля» (серый, средний) и ноль (черный, верхний). Фаза спускается вниз на двухклавишный выклю чатель по белому слева проводу, в выключателе разрывается и возвращается снизу в распаеч ную коробку по серому (среднему) и черному (правому) проводам. Теперь каждую из фаз нужно подать на разные линии в многолампоч ной люстре (вверх), например, серый фазный провод с выключателя соединен с серым проводом (средним), идущим на одну линию люстры (верх), и черный фазный провод с вы ключателя соединен с белым проводом (пра вым), идущим на другую линию люстры (верх). С люстры (верх) фазный ток с обеих линий, выполнив полезную работу в лампоч ках (свечение), идет обратно по черномуРис. 2.11.5.4 проводу (сверху слева) в подающий электричество тройной провод и соединяется с его нулем (черный, слева сверху). «Земля» (серый, средний слева) в данном примере не участвует. Если нужно «заземлить» люстру, нужно протянуть к ее корпусу еще одну жилу от защитного ноля подающего тройного провода. Надеюсь, данный пример поможет вам разбираться в более сложных случаях сборки осветительных цепей, а также в сборке цепей пожарной и охранной сигнализаций. Все чаще в магазинах продаются многоламповые люстры без собранной внутренней цепи, в них от каждого лампочного патрона идут два провода в одно место, где и должны соединяться. Это не является ошибкой производителя, и производитель правильно делает, что не снабжает такие люстры инструкцией, так как цепь можно собрать и для одноклавишного выключателя, и для двухклавишного и более, и в разных вариациях включения — эконом/максимум. Стоит помнить одно — большинство современных люстр выпускаются с «заземляющим» проводом, который соединен на корпус изделия и который не должен быть соединен ни с фазными, ни с нулевыми проводами.

Сдача-приемка работ< Предыдущая		Следующая >Примеры монтажа

Tags:

Энциклопедия ремонта Квартира 42

You are searching

Главное меню

Внимание