Монтаж рамы на лоджию

2.20.1. Монтаж рамы на лоджию В суровых климатических условиях России остекление балконов и лоджий скорее не роскошь, а средство дополнительного утепления. Качественное обустройство балконов начинается со сборки и установки балконной рамы, которая была предварительно заказана (см. раздел 2.13. «ЗАМЕРЫ И ЗАКАЗ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ» и главу 1.6.13. «Окна»). Балконную раму полностью (без остекления) обычно собирают внизу на улице, а затем веревками поднимают ее на этаж. После подъема рамы на лоджию нужно обязательно проверить все заказанные профили-расширители. Расширители необходимы для того, чтобы обшивка потолка и стен, если таковая задумана, не заходила на остекление рам, поэтому чаще всего расширители монтируются сверху (для обшивки потолка) и по бокам (для обшивки стен) рамы. Расширители на рамы подбираются под обшивку достаточной ширины, так, чтобы внутри обшивки можно было скрытно провести все инженерные коммуникации (элек-трика, кондиционирование, пылесосная система и т. п.). Затем сверху рамы крепятся подвесы для крепежа рамы к потолку и сливной козырек. Иногда можно обойтись без подвесов, если есть возможность крепежа через профиль рамы, также можно сделать и угловые подвесы, которые крепятся после установки рамы по месту, но такое крепление менее надежно, хотя часто достаточно. Сливной козырек стоит крепить строго параллельно раме по всей ее дтине, если этого не сделать, то при выравнивании рамы козырек может покоробить (образуются волны) и его нужно будет заново переустановить, снова сняв почти установленную раму. Собранную раму с расширителями, подвесами и сливным козырьком устанавливают на место как минимум три человека, а еще один-два человека выполняют крепление рамы по ее периметру. Под раму подкладывают подклады различной толщины, чтобы установить ее строго горизонтально (проверяется ватерпасом). Крепление рамы начинается с ее боков с помощью анкерных болтов, при этом отклонение рамы по вертикали (уклон в ту или другую сторону улицы недопустим) проверяется ватерпасом. Затем низ рамы выставляется по натянутой шнурке строго прямолинейно, и только после этого низ рамы можно крепить. Крепить верх рамы начинают с ее середины, при этом отклонении рамы по вертикали проверяется ватерпасом, если сливной козырек при этом сильно коробится так, что создается его отрицательный уклон, все вышеописанные работы нужно переделать, начиная с прямолинейного и параллельного крепления к раме сливного козырька. Для того чтобы косой дождь не попадал в пространство над сливным козырьком, это пространство (обычно 0,5—3 см) заполняют снаружи монтажной пеной, а изнутри силиконовым герметикой. По бокам и снизу рама тоже запенивается и работы по установке рамы прекращаются до полного высыхания монтажной пены (5—12 часов). После чего излишки пены снаружи срезаются, и срезы обрабатываются силиконовым герметикой (над козырьком в первую очередь). На запененные боковые стыки крепятся нащельники для красоты и дополнительной защиты, а к низу рамы прикручивается сливной козырек. Далее раму остекляют. Подоконники необходимо устанавливать достаточной глубины, чтобы они не были меньше толщины обшивки стен. Подоконник можно монтировать на уголки, на из-готовленный каркас обшивки или просто на пену (неглубокие подоконники до 150 мм) с последующей его подпоркой обшивкой. В любом случае подоконник приклеивается на тонкий слой пены к раме, под подоконник вбиваются клинья для четкого углового сопряжения без трещин подоконник—рама и только после этого заполняется под-подоконное пространство только близко к раме, чтобы подоконник не задрало кверху. Подоконник лучше делать с небольшим уклоном для стока воды. Последующие действия по выполнению отделочных работ и выбора отделочного материала сильно зависят от наличия остекления лоджии на верхнем этаже или от отсутствия течи на последних этажах в кровле лоджии. Разумеется, заниматься чистовой отделкой любого помещения, когда сверху льет или сочится вода, недопустимо. Окна должны быть установлены на одном уровне (см. раздел 2.13. «ЗАМЕРЫ И ЗАКАЗ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ» и главу 2.9.1. «Разметка. Нахождение единого уровня пола»), но об этом мало кто задумывается, если окна расположены внутри квартиры в разных помещениях. Утепление обшивки потолка, стен и полов на лоджии в принципе необязательно, однако если балконная дверь или окно большое количество времени остается открытыми в холодное (мороз) время года, то на обшивке или просто стенах может образовываться конденсат, что может привести к постепенной потери внешнего вида отделки. Пароизоляционный слой нужно укладывать на холодную стену, т. е. на обшиваемую стену, контактирующую с атмосферным воздухом. Пароизоляционный слой защищает утеплитель от намокания от появившегося на холодной стене конденсата. Этот слой можно укладывать только на те стены, которые непосредственно контактируют с воздухом на улице, обычно это только фасадная перегородка под балконной рамой, а пол, потолок, боковые и внутренние стены не такие холодные, как перегородка под балконной рамой, поэтому на эти поверхности, особенно на потолок, пароизо-ляцию не укладывают, что в принципе неправильно. Утепляющие маты укладывают после монтажа каркаса обшивки, а рулонные «ватные» утеплители, например, на потолок вкладывают по мере его обшивки. Рулонные «ватные» утеплители обычно заполняют внутрикаркасное пространство полностью, а утепляющие маты нет. Лучшее утепление матами достигается при выполнении условия, когда маты не касаются холодной стены, но касаются внутренней стороны обшивки. Это достигается укладкой матов на специальные удерживающие скобы, которые крепятся на направляющие (см. главу 2.19.1. «Настил древес-но-плитными материалами по лагам»). Каркас для обшивки холодных помещений желательно делать из древесины, это теплый материал, на котором практически не образуется конденсат. Если для обшивки применяется металлический каркас из профилей, то на их подошву и боковины, контактирующие с холодными стенами и с обшивкой, нужно наклеивать утеплитель. Если под рукой нет самоклеющейся рулонной утепляющей ленты, то вместо нее можно использовать другие утеплители, например, подкладку подламинат и даже линолеум на вспененной основе. Если металлический каркас не утеплять описанным способом, то обшивка в местах примыкания ее к неутепленному металлическому каркасу в морозные дни (~ от —20—22°) будет чрезмерно холодной, и в этих местах будет образовываться конденсат. При этом на внешней стороне обшивки будут отчетливо проявляться мокрые конденсатные полосы, которые полностью повторяют всю конструкцию каркаса. Разумеется, это не страшно, если для обшивки применялись пластиковые панели или другие влагостойкие материалы.

Порядок отделки лоджий< Предыдущая		Следующая >ОБУСТРОЙСТВО БАЛКОНОВ

Tags:

Энциклопедия ремонта Квартира 42

You are searching

Главное меню

Внимание